Vyrástla v prostredí držiteľov Nobelových cien a má doktorát zo Stanfordu. Napriek tomu sa viac naučila od Kim Kardashian. Podnikateľka a vedkyňa Barbara Paldus vyvíja vlastnú kozmetickú značku, do ktorej zatiaľ investovala pätnásť miliónov dolárov.
Kozmetika je netransparentná a čakajú ju veľké zmeny. „Chcem vedieť, či produkt za 300 eur hydratuje o desaťkrát lepšie ako produkt za 30 eur,“ hovorí kanadská vedkyňa a podnikateľka s českými koreňmi Barbara Paldus.
V minulosti vybudovala niekoľko biotechnologických spoločností, ktorých nástroje a technológie sa využili pri veľkovýrobe vakcín proti ebole a ochoreniu COVID-19, dnes sa snaží o prevrat v zdravotníctve. Založila kozmetickú značku Codex Labs, s ktorou vyvinula viaceré produkty proti ekzému i akné. Sú 20-krát lacnejšie ako súčasné produkty a podľa klinických štúdií aj účinnejšie.
„Jedna celková štúdia môže vyjsť na pol milióna dolárov. Práve sme v procese registrácie niektorých produktov v Európe v kategórii zdravotnícke zariadenie a liečebné potraviny, pretože majú liečebné vlastnosti. Vidíme, že veľa kožných problémov nestačí riešiť len na povrchu, ale aj vnútorne v tele,“ približuje Paldus.
Čo považuje za glutamát kozmetiky, prečo neodporúča používať veľa kozmetických produktov a ako si vybrať ten správny?
Áno, myslím to totálne vážne. Hlavne keď sa teraz človek pozerá na celú ich rodinu. Dnes je to ďaleko väčšia pravda ako kedykoľvek predtým.
Je zaujímavé, že Kim Kardashian má so spodnou bielizňou šialený úspech, pretože je to ďaleko viac ona, ale jej kozmetickej značke sa nedarilo. Jej sestra Kylie tiež vybudovala kozmetickú značku a rýchlo ju predala koncernu Coty. Má teraz z toho problémy a nefunguje to tak dobre (Coty prevzalo v roku 2019 väčšinový podiel v kozmetickej značke Kylie Jenner za 600 miliónov dolárov, pozn. red.).
Rodina Kardashianovcov ukazuje, že existujú rôzne typy žien. Napríklad ďalšia sestra Kendall je modelka, urobila si vlastnú značku tequily, odmieta sa vydať a mať deti.
Že vzhľad je v dnešnom svete omnoho viac ako pravda a veda. Dokazuje to celá rodina Kardashianovcov. V americkom Forbese vyšiel článok, ktorý ukazuje, ako klamali o úspechu Kylie Cosmetics, ktorý bol v skutočnosti „pump and dump “ (forma podvodu s cennými papiermi, ktorá zahŕňa umelé zvyšovanie ceny vlastnených akcií prostredníctvom nepravdivých a zavádzajúcich pozitívnych vyhlásení s cieľom predať lacno nakúpené akcie za vyššiu cenu, pozn. red.). Tá firma je na tom omnoho, omnoho horšie, než ako tvrdili.
Na Stanforde to bolo prevažne o výskume, vede, dátach a publikáciách. Bolo tam úplne jedno, či máte na sebe džínsy alebo sako, pokiaľ máte dobré výsledky z laboratória. Páčilo sa mi to, pretože to bolo veľmi objektívne a buď ste mali výsledky dobré, alebo zlé.
Keď máte tri roky, tak to vôbec nevnímate. Pre mňa to boli skôr rodinní priatelia a známi môjho otca, ktorí keď prišli, tak sa pilo, spievalo sa, veľa sa smialo a rozprávalo o vede, politike či umení. Ja som ich len počúvala, až omnoho neskôr som si uvedomila, čo to boli za ľudia.
Všetci milovali vedu, mali vášeň objavovať podstatu a chceli rozumieť, prečo sú veci tak, ako sú. Keď som pracovala v priemysle, tak som tam stretla veľa ľudí, ktorí pracovali len preto, lebo museli, ale v skutočnosti to nemali radi. Do istej miery to pre nich bolo až utrpenie. Tento kontrast ma veľmi fascinuje. Mať vášeň pre to, čo človek robí, je skutočný dar.
Má to zmysel, pretože technológie sa menia a biotechnologické látky z rastlín, ktoré dnes máme, kedysi neexistovali. Máme možnosť vidieť, ako bunky pôsobia na ľudský organizmus a vieme si ich presne vyberať.
Vieme, pretože čím je firma väčšia, tým má menej inovácií. Musí udržiavať predaje a existujúce produkty, čo zoberie šialené množstvo ľudí a zdrojov. Platí to pre akúkoľvek spoločnosť, nielen z oblasti kozmetiky. Pozrite sa napríklad na Apple. Je dnes taký inovatívny ako pred dvadsiatimi rokmi?
Nie je.
Takže ako môže inovovať značka ako L’Oréal, ktorá má pod sebou desiatky menších značiek a musí sa starať najmä o existujúci ekosystém? Sú to práve malé značky, ktoré inovujú. Keď vyrastú, väčšinou ich kúpi väčšia značka a integruje ich do svojho portfólia.
Aký bol váš impulz na založenie vlastnej značky?
Videla som, že ostatní nerobia s pravou biotechnológiou. Niektoré aktívne látky, ktoré máme dnes, neexistovali pred piatimi rokmi. Mení sa to veľmi rýchlo. Je to ako v prípade umelej inteligencie. Kde bola pred dvadsiatimi rokmi? Bol to koncept niekde na univerzite a dnes je to všade. Podľa mňa môže technológia zmeniť balans medzi malými a veľkými značkami behom jednej noci.
Foto: Marek Mucha, Forbes
Čo môžeme očakávať?
Vďaka technológiám sme postupne začali vidieť, že biotechnologické látky sú účinnejšie aj čistejšie, pretože to nie sú rastliny z pôdy, ale jednotlivé multiplikované bunky z bio reaktora. Okrem toho je to ďaleko udržateľnejšie a hlavne vieme presne povedať, čo bude ten extrakt z buniek robiť, keďže je to len jeden typ bunky a nie celá rastlina, z ktorej by sme miešali všetko vrátane listov, koreňov a kvetov.
Bunka pôsobí na ľudský organizmus geneticky a je stabilná, na rozdiel od rastlín, ktorých sila záleží od slnka, vetra, vody a podobne. Bunka má trilión identických kópií, rastlina nikdy nie je rovnaká.
Prečo pri všetkých produktoch vyzdvihujete, že ich účinky sú podložené klinickými štúdiami? Je to ojedinelé, že by mali kozmetické výrobky klinické štúdie?
Nie je to bežné. Pri všetkých produktoch sa musia robiť testy na bezpečnosť, aby to napríklad nedráždilo kožu, neškodilo v kontakte s očami a podobne, ale aby sa dokázalo, koľko ten produkt hydratuje, znižuje priepustnosť kožnej bariéry alebo redukuje mastnotu z mastnej pokožky – to sa bežne nemeria.
Pri jedle uvádzame, koľko je tam cukru, proteínov, vitamínov a podobne, ale v kozmetike nič také neexistuje. Ako budú výrobky fungovať, nie je cez čo porovnávať.
Koľko percent kozmetických produktov na trhu má klinické štúdie?
To neviem. Veľké značky ich síce robia, ale nechcú ich ukázať. Malé do nich zas nechcú investovať. Namiesto toho robia radšej spotrebiteľské štúdie. Rozdajú ľuďom svoje produkty a zbierajú spätnú väzbu, či im pripadá ich koža hydratovanejšia, hladšia alebo jemnejšia, ale nemerajú to, sú to subjektívne pocity.
Dáme to nezávislému laboratóriu a necháme, aby ľuďom meralo parametre kože na začiatku, v priebehu a na konci. Podľa toho vidíme, či hydratácia rastie a ako sa v priebehu mesiacov vyvíja. Vďaka tomu vieme povedať, čo ten produkt robí a čo od neho môžeme očakávať.
Koľko stojí jedna klinická štúdia?
Záleží na komplexnosti, ale cena sa pohybuje niekde medzi 20- a 100-tisíc dolármi.
O koľko percent vám to predražuje ceny výrobkov?
Keby sme napríklad z jedného výrobku predali 100-tisíc kusov, tak jedna klinická štúdia by pridala 50 centov. Keď si poviete, že ich predáte milión, tak 50-tisíc dolárov to zaťaží menej. Záleží, aký očakávate predaj.
Pre mňa je to investícia a považujem to za súčasť vývoja. Nechcem dať na trh produkt, o ktorom neviem, ako funguje. Nakoniec možno nebudeme mať tak veľa produktov, lebo budeme musieť investovať do štúdií, ale budeme vedieť presne povedať, čo naše produkty robia.
Foto: Marek Mucha, Forbes
Glutamát kozmetiky
Aké sú minimálne požiadavky na to, aby mohol niekto umiestniť na trh svoj kozmetický výrobok?
Stačí splniť tri veci. Jedna vec je, že funguje konzervačný systém a produkt sa nepokazí. Druhá vec, že vám produkt neurobí reakciu a keď ide o čistiaci produkt, tak že je bezpečný v kontakte s očami. Tretia vec je to, že sa musí zaregistrovať zloženie a musíte dokázať, že tam nemáte zakázané látky ako arzén či formaldehyd.
To je všetko? Nikto nekontroluje jeho účinky?
Nie.
Existuje niečo ako glutamát kozmetiky? Že to síce nie je zakázané, ale treba pri tom spozornieť?
Napríklad parfumy, pretože neviete presne, čo sa v nich nachádza. Podľa zákona totiž nemusíte uvádzať, z čoho sa parfum skladá. Keď ho výrobok obsahuje, môže to iritovať citlivú pokožku. Ďalšia vec sú niektoré farbivá, ktoré sú karcinogénne.
Ako sa dozviem, či je výrobok dobrý alebo nie?
Pozriete si zloženie.
Ale ja okrem vody nepoznám ani jednu ingredienciu.
To je ten problém, že náš priemysel je komplikovaný a nie je bežné uvádzať účinnosť alebo mať certifikát. Neexistuje žiadna transparentnosť a vyberanie produktov funguje skôr na báze vône a textúry. Pokým nie ste chemik, nemáte to ako vedieť. Následne sa na sociálnych sieťach objavia ľudia a jeden hovorí A, druhý zas hovorí B.
Narážate na beauty influencerky?
Áno. Vždy ma rozosmeje, keď najskôr povedia o nejakom produkte, že je najlepší a o polroka neskôr hovoria o inom produkte, že je najlepší. Keď sa ich potom na to niekto opýta, ktorý je teda lepší, tak nevedia a povedia, že oba. Aj preto tlačíme na to, aby sa v našom odvetví viac merali jednotlivé parametre a bolo jasné, či produkt za 300 eur hydratuje o desaťkrát lepšie ako produkt za 30 eur.
Nie je náročné podnikať v prostredí, kde sú niektorí súperi na hranici pravidiel? Keď vy robíte klinické štúdie a iní nemusia, je to ako keby som v maratóne súperil proti niekomu, kto dopuje.
Áno.
Tak by som prehral.
Samozrejme, ale keď dlhodobo vaše produkty fungujú lepšie než ostatné a navyše máte na produktoch patenty, tak aj keď vám trvalo dlhšie niekam doraziť, tak vyhráte. Aj preto začíname ísť do liečebnej časti dermatológie, pretože keď má niekto chorobu, je to omnoho viac regulované a nie je tam priestor na hranie.
Najskôr som si hovorila, že by bolo pekné robiť niečo, kde je to voľnejšie a nie sú tam regulácie, ale po šiestich rokoch skúseností utekám späť do medicíny.
Foto: Marek Mucha, Forbes
Finančná stránka
Je to drahé založiť kozmetickú značku na takejto úrovni?
Je to veľmi drahé. Jedna celková štúdia môže vyjsť na pol milióna dolárov, pretože klinické testy nemusia vyjsť na prvýkrát a musia sa opakovať. To je dôvod, prečo množstvo kozmetických značiek nejde do tejto problematiky.
My sme práve v procese registrácie niektorých produktov v Európe v kategórii zdravotnícke zariadenie (trieda 1) a liečebné potraviny, pretože majú liečebné vlastnosti. Vidíme, že veľa kožných problémov nestačí riešiť len na povrchu, ale aj vnútorne v tele.
Pomáhajú vám s financovaním investori, alebo zatiaľ čerpáte z financií, ktoré vám ostali po predaji firmy Finesse Solutions za 225 miliónov dolárov?
Všetko platím sama. Investori chcú veci, ktoré sú isté. Keď ste ešte vo fáze výskumu, tak nie je isté, či sa to podarí. Až následne začnú prichádzať, keď vidia, že sa to uchytilo, má to medicínsku funkciu alebo o to prejavili záujem poisťovne.
Potom sa naženie veľa investorov. Keď budeme mať hotové všetky medicínske veci a budeme sa chcieť rozšíriť na nové trhy ako Ázia či India, bude dávať zmysel zobrať investora, ktorý sa v tých trhoch vyzná.
Plánujete Codex Labs jedného dňa predať?
V budúcnosti áno, ale neviem kedy.
V akej finančnej situácii je firma? Je už samostatná alebo ešte stále potrebuje vaše súkromné investície?
Ešte tam nie sme, ale blížime sa k tomu.
Koľko máte aktuálne hotových výrobkov?
Aktuálne okolo 30, sú rozdelené do troch špecifických rád.
Ktorý výrobok je najnovší?
V Amerike budeme o chvíľu uvádzať na trh prípravok na ekzém. Je to zdravotnícky prostriedok a zásadne lacnejší ako liek, ktorý sa aktuálne používa. Očakávame tam veľký rast, pretože v Amerike žije okolo 32 miliónov ľudí s ekzémom a nie sú tam dobré produkty.
Čo znamená zásadne lacnejší?
Keď v Amerike niekto potrebuje liek na ekzém, stojí tritisíc dolárov mesačne. Naše tri produkty na ekzém stoja dokopy 130 dolárov. Naša práca nie je len o kozmetike či kráse, cieľ je vyliečiť 30 miliónov ľudí, aby mali normálny život a mohli pracovať či chodiť do školy. Rovnaký počet ekzematikov je v Európe, pričom v Afrike a Ázii je ich ešte viac.
Koľko financií ste doteraz investovali do vývoja vašich produktov?
Pätnásť miliónov dolárov, behom piatich rokov.
Foto: Marek Mucha, Forbes
Sú vaše produkty zatiaľ voľnopredajné?
Zatiaľ áno, ale postupne ich budeme v Európe registrovať ako zdravotnícke prostriedky prvej triedy, čiže už to nebude kozmetika. Síce to stále nebudú lieky, ale už budú v kategórii liečebných produktov.
Začnú byť na predpis?
Nie, ale budeme môcť komunikovať, čo naozaj robia a pomôcť tak snáď viac ľuďom. Taktiež majú tieto produkty lepší status.
Čo to znamená biznisovo?
Vďaka biotechnológii máme cenu produkcie násobne nižšiu ako cenu produktu. Taktiež získame lojálnych zákazníkov, ktorí keď zistia, že produkt funguje, budú ho nakupovať opakovane. V tom sa líšia od beauty zákazníkov, ktorí chcú stále niečo nové.
Tipy na starostlivosť
Máme dnes horšiu pleť ako predošlé generácie?
Máme skôr viac zápalových problémov. Je viac ekzému, akné aj zápalových podkožných porúch, pričom nevieme prečo. Či je to zo znečisteného vzduchu, mikroplastov, ultraspracovaných potravín, antibiotík v mlieku či geneticky modifikovanou pšenicou, ktorá má ďaleko viac gluténu, môže to byť tisíc dôvodov.
Akú kozmetiku používate vy?
Používam moju, ale som minimalistka. Mám čistič a sérum.
Barbara Paldus (1971)
Barbara Paldus je kanadská vedkyňa a podnikateľka s českými koreňmi. Dohovorí sa ôsmimi jazykmi, má doktorát z medicíny zo Stanfordu a na konte viac ako päťdesiat svetových patentov. Zmenila nimi monitorovanie klimatických zmien aj výrobu vakcín proti ebole a ochoreniu COVID-19. Jednu z firiem predala za 225 miliónov dolárov a následne založila spoločnosť Codex Labs. V nej sa venuje vývoju klinicky overených prípravkov na akné, ekzémy, rosaceu a psoriázu.
Nič viac? Žiaden krém?
Keď je zima a veľmi sucho, tak používam krém na ruky a na tvár. Inak nie.
A čo SPF?
Keď idem na pláž alebo niekam von, tak si ho dám, ale keď som doma, tak nie.
Používate tak málo produktov vďaka geneticky kvalitnej pleti, alebo by nám všetkým stačilo tak málo?
Všetkým stačí málo, pokiaľ nemáme poruchu. Ľudia sa ma pýtajú, prečo ľuďom nehovorím, že si majú kupovať osem produktov, že toho viac predám a budem viac zarábať. Ale nie je to korektné. Čím viac si toho dáte na tvár, tým viac zničíte kožný mikrobióm.
Pritom práve v ňom sú organizmy, ktoré nás chránia proti zápalom, UV a podobne. Starostlivosť o pleť nemusí byť komplikovaná a drahá, stačí mať kvalitné mydlo, pri ktorom je dokázané, že neničí mikrobióm.
